Персидский ковер – одно из древнейших культурных традиций нашей цивилизации, появился именно в Иране, вернее на его территории, несколько тысяч лет назад. Вряд ли, кто-нибудь сможет определить точное его время. До сих пор руки искусных мастеров Ирана неустанно создают неповторимый мир красок и орнаментов таких же великолепных, разнообразных, как эта удивительная по красоте страна. В ковровых рядах тегеранского базара можно выбрать ковер любого размера, на любой вкус — их здесь необозримое множество.
Кстати, древнейший образец иранского ковра найден на территории России, у подножия Алтая, где он пролежал глубоко под землей около 2,5 тысяч лет.
В рядах огромного восточного базара, скорее напоминающего целый город, со своими улицами и переулками, можно бесконечно долго восхищаться товарами, изготовленными руками иранских умельцев, украшениями из золота и серебра, великолепными образцами посуды, оружия, тканей, всем, что столетиями порождало воображение.
Но, стоит нам выйти из-под сводов старинного базара, построенного во времена правления Насреддин-Шаха, на улицы Тегерана, мы попадаем в совершенно другой мир…
Этот город с более 500 летней историей, что для городов Ирана совсем небольшой возраст, поражает своеобразной архитектурой, чистотой и порядком уютных улиц, открытыми и очень доброжелательными лицами людей. Иногда возникает сомнение, что Тегеран – столица в действительности очень молодого и очень динамично развивающегося государства исламской республики Иран.
В 30 км на юг от Тегерана в местечке Бехешт Захра построен мавзолей Имама Хомейни — вождя исламской революции, удостоенного титула аятоллы Аджи, что значит образец для подражания.
Нынешняя республика венчает почти трехтысячную историю иранского народа, что сравнимо даже с историей Египта или Античной Греции. По этим просторным долинам, окаймленных разноцветными хребтами гор, примерно на рубеже 2 столетия до нашей эры, медленно продвигались предки современных персов, курдов, гилянцев, мазендеранцев, саманидцев, уров, бахтияров, называющих себя ариями или арийцами.
От формы родительного падежа слова ариан и происходит название страны Иран. Издавна пролегавшие здесь караванные пути, вели в один из древнейших городов Ирана и ее столицу Исфахан, считавшийся жемчужиной средневекового Востока. «Исфахан – нефс-з-джехан» — «Исфахан — половина мира» — так величают его иранцы. Площадь Имама, старое название Накш-э Джахан (пер. Украшение Мира) — вторая по величине площадь в мире после пекинской Тяньаньмэнь. Оказавшись на площади Имама, путешественник словно переносится в мир персидских сказок из «Тысячи и одной ночи».
Строительство мечети Имама (старое название Мечеть Шаха) началось в 1612 году и продолжалось в общей сложности 19 лет (с 1611 по 1629 год). По преданию, первый камень в ее основание положил сам шах Аббас. Постройка была в основном завершена за год до его смерти, и шаху удалось еще при жизни увидеть мечеть во всей ее красе. Мечеть Шаха – один из редких примеров грандиозной постройки тех лет, сооруженной по воле одного человека за сравнительно короткий период времени. Культовые сооружения с древнейших времен определяли не только сознание и мировоззрение людей Ближнего и Среднего Востока, но, и их правовые, и политические, и социальные нормы.
Нынешнее руководство исламской республики Иран стремится к преумножению и сохранению этой традиции. И духовное начало должно присутствовать во всем, от дел насущих простого человека до решения глобальных проблем целого общества. Впрочем, туристов, посетивших мечеть в перерыве между намазами, больше всего интересует уникальный эффект семикратного эха под древними сводами.
Как только солнце касается стен древнего города, по всей округе разносится оглушительное щебетание птиц, почти сразу темнеет небо и Исфахан превращается в сказочный город из «Тысячи и одной ночи».
Потрясают душу путешественника ароматы восточных блюд и лакомств, притягивают к лавкам с вкуснейшей снедью, а жареное мясо на огромных вертикальных шампурах, которые иранцы именуют кебаб-дуду, а горы фисташек, орехов, разнообразных пряностей.
А знаменитая восточная халва и пахлава, печенье, медовые коврижки с орехами, цукатами, фруктами и взбитыми сливками. Заметим, что вечерними покупками заняты, в основном, женщины. Мужчины более склонны к общению у кальяна за чашечкой ароматного чая под звуки персидских песен, в которых, конечно, говорится о любви.
Одним из старинных украшений Исфахана является мост Ходжу на реке Заянде, сооруженный по повелению Шах-Аббаса II в 1029 от Хиджры. Следует пояснить, чем отличается мусульманское летоисчисление от европейского, т.е. христианского. Если христиане ведут летоисчисление от рождества Христова, то мусульмане от даты переселения пророка Мухаммеда из Мекки в Медину, что произошло 621 г. н. э. Выражение хиджра означает переселение. Поэтому для определения мусульманских дат, следует прибавить к ним 621 год.
На площади Шах-Аббас сувенирные лавки открыты до глубокой ночи. В них можно найти лучшие образцы инкрустации, резьбы по дереву, эмали, чеканки, много ситцев, ковров, украшений, изящно выполненные из серебра шахматы (кстати, слово шахматы иранского происхождения). Тут же среди лавок расположены мастерские исфаханских ремесленников, куда можно зайти, выбрать и заказать, если что-то приглянулось, или просто полюбоваться завораживающим процессом рождения того или иного произведения мастера.
Глядя на все яркое вокруг, трудно усомниться в том, что современные жительницы Ирана столь прекрасны, несмотря на их строгое темное одеяние хиджаб. Почему-то на Западе хиджаб считается символом зависимости и бесправия женщин, а вот с точки зрения мусульманок хиджаб помогает сохранить чистоту и целомудрие, заставляет мужчин смотреть на женщину, как на мать или сестру. В исламе, наряду с пророком Мухаммедом есть почитаемые святые женщины. Например, дева Мариан (мать Иисуса).
А теперь попробуем отправиться на юг. В утреннем свете долины покрыты легкой дымкой, синие горы вдали очаровывают своей первозданной красотой. Но, сколько ужасных, кровавых лет своей истории запечатлела память многих поколений иранского народа. Уже в конце 7 в. на закате правления династии сасанидов, Иран становится ареной ожесточенных схваток. Сколько раз, после опустошительных завоеваний, страна возрождалась из пепла. Столетие мирной жизни при династии саманидов, пришедших на смену арабским халифам, завершилось нашествием кочевых тюркских племен. Войны завоевателей казались бесконечными. Вслед за газневидами, шли сельжуки, затем монголы, огнем и мечем, прошелся по Ирану грозный Тамерлан, соорудив из голов непокорных исфаханцев, целый минарет. С тех давних времен и по сею пору, стоят разрушенные города и давно покинутые людьми поселения, молчаливое свидетельство о человеческих трагедиях, словно глядят в упор алчности и властолюбию.
Иранцы владеют удивительной способностью, незаметно тихо покорять своих завоевателей, отвечая на военную экспансию экспансией своих культурных традиций, распространением персидского языка за пределами Ирана. Начиная с 10-11 веков и на протяжении всего средневековья персидский язык почти во всех странах мусульманского мира, за исключением некоторых арабских стран, становится государственным придворным языком. В Индии эта традиция сохранялась вплоть до нашего века, на этом языке писали свои произведения крупнейшие поэты начала 20 века Мерза Галиб и Мухаммад Икбал. Но, как не вспомнить еще два прославленных имени истинно звездного соцветия иранской поэзии — Саади и Хафиза. Усыпальницы этих мудрецов, искусных художников и прославленных поэтов находятся на въезда в их родной город Шираз.
А теперь направимся к развалинам Персеполя – олицетворение могущества и славы первого иранского государства, возникшего в 6 в. до н. э. К тому же самому времени относится и создание уникального дворцового комплекса, созданный одним из самых выдающихся царей империи Ахеменидов Дарием I Великим и его приемником Гарем Ксерксом.
Эта империя просуществовала 219 лет до завоевания большинства азиатских стран Александром Македонским, он разрушил Персеполь. Отдавая величию царей Ирана, царей, царивших над царями, остались лишь грандиозные колонны, взметнувшиеся в небо, и всегда открытые ворота. До сих пор, как и в те далекие времена, навечно запечатлены барельефы, восседают цари на тронах, подпираемых пирамидами, тянутся бесконечной чередой вереницы подданных из 23 стран и 70 народов, входивших в число 20 собратьев державы Ахменидов, складывая к царственным стопам дань, что рождалось и произрастало на земле их родины.
Кажется, если на секунду закрыть глаза, оживут на барельефах люди и животные, пронесется сквозь толщу времени шарканье ног, скрип повозок и приглушенная разноязычная речь, звучат гимны, возносимые иранскими жрецами-магами к небесному престолу Ахуре Мазби, царские телохранители корпуса бессмертных, замерших попарно на каждой ступени. И, сегодня во дворец приходят тысячи людей со всех концов света, не для того, чтобы отдать дань любопытству, а потрогать рукой неприкосновенные ранее святыни, прервавшие в прах все и вся. И ныне прекрасна судьба величественного памятника, чудом уцелевшего в бурном потоке времени, благодаря усилиям людей с тягой понять прошлое человечества.