Поехали в Иран!

Персидский ковер – одно из древнейших культурных традиций нашей цивилизации, появился именно в Иране, вернее на его территории, несколько тысяч лет назад. Вряд ли, кто-нибудь сможет определить точное его время. До сих пор руки искусных мастеров Ирана неустанно создают неповторимый мир красок и орнаментов таких же великолепных, разнообразных, как эта удивительная по красоте страна. В ковровых рядах тегеранского базара можно выбрать ковер любого размера, на любой вкус — их здесь необозримое множество.

Традиционные иранские ковры на рынке Вакил Базар в Ширазе




Кстати, древнейший образец иранского ковра найден на территории России, у подножия Алтая, где он пролежал глубоко под землей около 2,5 тысяч лет.

Гранд базар в Тегеране

В рядах огромного восточного базара, скорее напоминающего целый город, со своими улицами и переулками, можно бесконечно долго восхищаться товарами, изготовленными руками иранских умельцев, украшениями из золота и серебра, великолепными образцами посуды, оружия, тканей, всем, что столетиями порождало воображение.

Гранд базар в Тегеране




Но, стоит нам выйти из-под сводов старинного базара, построенного во времена правления Насреддин-Шаха, на улицы Тегерана, мы попадаем в совершенно другой мир…

Тегеран: вид с башни Милад

Этот город с более 500 летней историей, что для городов Ирана совсем небольшой возраст, поражает своеобразной архитектурой, чистотой и порядком уютных улиц, открытыми и очень доброжелательными лицами людей. Иногда возникает сомнение, что Тегеран – столица в действительности очень молодого и очень динамично развивающегося государства исламской республики Иран.

Тегеран: туннель Тохид

В 30 км на юг от Тегерана в местечке Бехешт Захра построен мавзолей Имама Хомейни — вождя исламской революции, удостоенного титула аятоллы Аджи, что значит образец для подражания.

Тегеран: мавзолей Имама Хомейни

Нынешняя республика венчает почти трехтысячную историю иранского народа, что сравнимо даже с историей Египта или Античной Греции. По этим просторным долинам, окаймленных разноцветными хребтами гор, примерно на рубеже 2 столетия до нашей эры, медленно продвигались предки современных персов, курдов, гилянцев, мазендеранцев, саманидцев, уров, бахтияров, называющих себя ариями или арийцами.

Тегеран: вид на горы

Тегеран: вид на башню Милад

Тегеран: Мечеть Имамзаде Салех

Башня Азади в Тегеране

От формы родительного падежа слова ариан и происходит название страны Иран. Издавна пролегавшие здесь караванные пути, вели в один из древнейших городов Ирана и ее столицу Исфахан, считавшийся жемчужиной средневекового Востока. «Исфахан – нефс-з-джехан» — «Исфахан — половина мира» — так величают его иранцы. Площадь Имама, старое название Накш-э Джахан (пер. Украшение Мира) — вторая по величине площадь в мире после пекинской Тяньаньмэнь. Оказавшись на площади Имама, путешественник словно переносится в мир персидских сказок из «Тысячи и одной ночи».

Площадь Нагше-Джахан

Строительство мечети Имама (старое название Мечеть Шаха) началось в 1612 году и продолжалось в общей сложности 19 лет (с 1611 по 1629 год). По преданию, первый камень в ее основание положил сам шах Аббас. Постройка была в основном завершена за год до его смерти, и шаху удалось еще при жизни увидеть мечеть во всей ее красе. Мечеть Шаха – один из редких примеров грандиозной постройки тех лет, сооруженной по воле одного человека за сравнительно короткий период времени. Культовые сооружения с древнейших времен определяли не только сознание и мировоззрение людей Ближнего и Среднего Востока, но, и их правовые, и политические, и социальные нормы.

Мечеть Имама (Мечеть Шаха) — крупнейшая мечеть Исфахана

Нынешнее руководство исламской республики Иран стремится к преумножению и сохранению этой традиции. И духовное начало должно присутствовать во всем, от дел насущих простого человека до решения глобальных проблем целого общества. Впрочем, туристов, посетивших мечеть в перерыве между намазами, больше всего интересует уникальный эффект семикратного эха под древними сводами.

В одной из мечетей на площади Нагше-Джахан

Как только солнце касается стен древнего города, по всей округе разносится оглушительное щебетание птиц, почти сразу темнеет небо и Исфахан превращается в сказочный город из «Тысячи и одной ночи».

Мечеть Имама ночью

Потрясают душу путешественника ароматы восточных блюд и лакомств, притягивают к лавкам с вкуснейшей снедью, а жареное мясо на огромных вертикальных шампурах, которые иранцы именуют кебаб-дуду, а горы фисташек, орехов, разнообразных пряностей.

Местное кафе в Иране

Подземный ресторан в Исфахане

А знаменитая восточная халва и пахлава, печенье, медовые коврижки с орехами, цукатами, фруктами и взбитыми сливками. Заметим, что вечерними покупками заняты, в основном, женщины. Мужчины более склонны к общению у кальяна за чашечкой ароматного чая под звуки персидских песен, в которых, конечно, говорится о любви.

Мост Ходжу на реке Заянде

Одним из старинных украшений Исфахана является мост Ходжу на реке Заянде, сооруженный по повелению Шах-Аббаса II в 1029 от Хиджры. Следует пояснить, чем отличается мусульманское летоисчисление от европейского, т.е. христианского. Если христиане ведут летоисчисление от рождества Христова, то мусульмане от даты переселения пророка Мухаммеда из Мекки в Медину, что произошло 621 г. н. э. Выражение хиджра означает переселение. Поэтому для определения мусульманских дат, следует прибавить к ним 621 год.

Рынок в Исфахане

Рынок в Исфахане

На площади Шах-Аббас сувенирные лавки открыты до глубокой ночи. В них можно найти лучшие образцы инкрустации, резьбы по дереву, эмали, чеканки, много ситцев, ковров, украшений, изящно выполненные из серебра шахматы (кстати, слово шахматы иранского происхождения). Тут же среди лавок расположены мастерские исфаханских ремесленников, куда можно зайти, выбрать и заказать, если что-то приглянулось, или просто полюбоваться завораживающим процессом рождения того или иного произведения мастера.

Женский магазин в Исфахане

Глядя на все яркое вокруг, трудно усомниться в том, что современные жительницы Ирана столь прекрасны, несмотря на их строгое темное одеяние хиджаб. Почему-то на Западе хиджаб считается символом зависимости и бесправия женщин, а вот с точки зрения мусульманок хиджаб помогает сохранить чистоту и целомудрие, заставляет мужчин смотреть на женщину, как на мать или сестру. В исламе, наряду с пророком Мухаммедом есть почитаемые святые женщины. Например, дева Мариан (мать Иисуса).

Женщины у мавзолея Шах-Черах в Шеразе

Внутри мавзолея Шах-Черах в Шеразе

А теперь попробуем отправиться на юг. В утреннем свете долины покрыты легкой дымкой, синие горы вдали очаровывают своей первозданной красотой. Но, сколько ужасных, кровавых лет своей истории запечатлела память многих поколений иранского народа. Уже в конце 7 в. на закате правления династии сасанидов, Иран становится ареной ожесточенных схваток. Сколько раз, после опустошительных завоеваний, страна возрождалась из пепла. Столетие мирной жизни при династии саманидов, пришедших на смену арабским халифам, завершилось нашествием кочевых тюркских племен. Войны завоевателей казались бесконечными. Вслед за газневидами, шли сельжуки, затем монголы, огнем и мечем, прошелся по Ирану грозный Тамерлан, соорудив из голов непокорных исфаханцев, целый минарет. С тех давних времен и по сею пору, стоят разрушенные города и давно покинутые людьми поселения, молчаливое свидетельство о человеческих трагедиях, словно глядят в упор алчности и властолюбию.

Зеркальный интерьер мечети Имамзаде Али Ибн-Хамзе, Шираз

Внутри мечети Насир оль-Мольк в Ширазе

Мечеть Насир оль-Мольк

Иранцы владеют удивительной способностью, незаметно тихо покорять своих завоевателей, отвечая на военную экспансию экспансией своих культурных традиций, распространением персидского языка за пределами Ирана. Начиная с 10-11 веков и на протяжении всего средневековья персидский язык почти во всех странах мусульманского мира, за исключением некоторых арабских стран, становится государственным придворным языком. В Индии эта традиция сохранялась вплоть до нашего века, на этом языке писали свои произведения крупнейшие поэты начала 20 века Мерза Галиб и Мухаммад Икбал. Но, как не вспомнить еще два прославленных имени истинно звездного соцветия иранской поэзии — Саади и Хафиза. Усыпальницы этих мудрецов, искусных художников и прославленных поэтов находятся на въезда в их родной город Шираз.

Мавзолей поэта Саади в Ширазе

А теперь направимся к развалинам Персеполя – олицетворение могущества и славы первого иранского государства, возникшего в 6 в. до н. э. К тому же самому времени относится и создание уникального дворцового комплекса, созданный одним из самых выдающихся царей империи Ахеменидов Дарием I Великим и его приемником Гарем Ксерксом.

Развалины Персеполя

Эта империя просуществовала 219 лет до завоевания большинства азиатских стран Александром Македонским, он разрушил Персеполь. Отдавая величию царей Ирана, царей, царивших над царями, остались лишь грандиозные колонны, взметнувшиеся в небо, и всегда открытые ворота. До сих пор, как и в те далекие времена, навечно запечатлены барельефы, восседают цари на тронах, подпираемых пирамидами, тянутся бесконечной чередой вереницы подданных из 23 стран и 70 народов, входивших в число 20 собратьев державы Ахменидов, складывая к царственным стопам дань, что рождалось и произрастало на земле их родины.

Развалины Персеполя

Развалины Персеполя

Кажется, если на секунду закрыть глаза, оживут на барельефах люди и животные, пронесется сквозь толщу времени шарканье ног, скрип повозок и приглушенная разноязычная речь, звучат гимны, возносимые иранскими жрецами-магами к небесному престолу Ахуре Мазби, царские телохранители корпуса бессмертных, замерших попарно на каждой ступени. И, сегодня во дворец приходят тысячи людей со всех концов света, не для того, чтобы отдать дань любопытству, а потрогать рукой неприкосновенные ранее святыни, прервавшие в прах все и вся. И ныне прекрасна судьба величественного памятника, чудом уцелевшего в бурном потоке времени, благодаря усилиям людей с тягой понять прошлое человечества.

1
https://soulblog.ru/wp-content/uploads/2017/06/iran-main.jpghttps://soulblog.ru/wp-content/uploads/2017/06/iran-main-150x150.jpgsoulblogger#путешествияАзия,Восток,Люди,Места
Персидский ковер – одно из древнейших культурных традиций нашей цивилизации, появился именно в Иране, вернее на его территории, несколько тысяч лет назад. Вряд ли, кто-нибудь сможет определить точное его время. До сих пор руки искусных мастеров Ирана неустанно создают неповторимый мир красок и орнаментов таких же великолепных, разнообразных, как...

Поделиться

Картинка профиля soulblogger

soulblogger

Вечный путешественник и мечтатель.

9 комментариев

  1. 2

    Чем-то напоминает азиатские страны типа Таиланда. Вот что-то похожее есть. Не могу понять. То ли уличные палатки, то ли храмы эти. Но когда смотришь на такие фото, то кажется что ты не в Иране, а там. Хотя лично я там не бывала. Тоже по фото сужу.

    1. 2

      В Таиланде нет ковров и арабского письма вокруг если сравнивать рынки. Ну может только по народу и какой то атмосфере можно постараться на фото найти что-то общее, однако эта атмосфера крайне диаметрально противоположная и ничего общего между собой не имеет. С одной стороны буддисты, с другой мусульманская страна. В храмах разных религий также ничего общего нет. Желаю вам побывать в какой-нибудь из этих стран, чтобы оценить потом различия🙂

    2. 0

      Позвольте не согласиться, восточные и азиатские страны, их быт и культура разнятся настолько, насколько только можно в принципе. Восток — для меня это сказка, сладости, неспешные чаепития под мудрые беседы. А Азия — суета и мешанина красок.

  2. 2

    А я совсем не заметила сходства с Тайландом. Все же и то и то Азия, но разница просто неисчислима. Когда смотришь на мечети, ковры, минареты и арабскую вязь письма, то поневоле окунаешся в атмосферу «Тысяча и одной ночи».

  3. 1

    Статья вызвала смешанные чувства. В одной стороны — потрясающая, сказочная красота арабских сказок. Как будто попала в загадочную страну из Тысячи и одной ночи. Какая красота эти арабские письмена на стенах, эти орнаменты и витражи в мечетях, эта завораживающая взор хрустальная мечеть (просто дворец!!!) в Ширазе. Сердце замирает от такой красоты! Просто дух захватывает! А с другой стороны — у меня мурашки по коже от магазина с хиджабами. Как в могилу, в хиджаб. Как же, хранить чистоту! А что, нельзя что-то покрасивее, понаряднее для женской души пошить, как в Индии, например, цветные сари. Что уж в черный-то цвет, как в гроб! Вот это не приемлю! Сразу видно, что это изобретение мужчин — топорное и черное — чтобы не заморачиваться. Женщина бы такое никогда придумать не могла, даже в страшном сне!!! Если бы уж и завернулась, то как куколка, в цветастое покрывало. Но черный хиджаб — жуть! Бедные восточные красавицы! Да уж… Восточные контрасты души.

    1. 0

      Вот дополню комментарий Антонины. Как тут не припомнить лирику Сергея Есенина — его цикл «Персидские мотивы»: «Незадаром мне мигнули очи, Приоткинув чёрную чадру». Да, черную чадру. А следующие за этими строки помните? Они могут быть подписью к фото с чадрами-паранджами: «Мы в России девушек весенних На цепи не держим, как собак»… Вот так-то. В 1924 году написано. Сто лет почти минуло… Мы не держим. А кто-то до сих пор держит. Прикрываясь заботой о чистоте. 🙁

  4. 0

    Потрясающая статья! Как будто прошлась по древним улицам и площадям! Но теперь меня будет мучить вопрос. «А если купить ковер, как можно его вывезти? Его вес, наверное — ого какой! Это же не синтетика, натуральные волокна». Теперь не усну — буду размышлять и мучиться вопросом: как увезти из Персии персидский ковер?))))

    1. 0

      В самолет вы его конечно с собой не заберете, так как негабарит. Но в целом — ничего сложного. Главное, чтобы продавец выписал все необходимые сретификаты и документы. Потом отправляете его каким-нибудь фидэксом прямо себе домой. Правда не забудьте, что растаможку придется заплатить.

Добавить комментарий

Войти с помощью: 

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: